Как сделать стяжку пола в квартире самому

По большому счету, изготовить стяжку пола в квартире ничуть не сложнее, чем залить аналогичное основание пола в собственном доме или даже забетонировать площадку на улице. Технологически эта работа выглядит и там и там одинаково, но в квартире имеются некоторые нюансы, соблюдать которые необходимо хотя бы потому, чтобы не нажить себе врагов в лице соседей снизу. О том, как сделать стяжку пола в квартире правильно, мы и поговорим в данной статье – вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно разберемся с особенностями устройства цементно-песчаной стяжки пола в квартирах.

Как лучше сделать стяжку пола в квартире фото

Как сделать стяжку пола в квартире: о самом главном

В этой части статьи мы поговорим о тех вещах, которые в значительной мере облегчат вам жизнь и, как говорилось во вступлении, взаимоотношения с соседями снизу. Технически это несложные вещи – мало того, это недорогостоящие дополнения, так что ни по трудозатратам, ни по карману они практически не ударят. К таким вещам можно отнести следующие моменты.

Простейшая гидроизоляция. Именно этот момент в большей степени ответственен за ваши взаимоотношения с соседями – плотный полиэтилен, предварительно постеленный на перекрытия и немного завернутый на стены (сантиметров до пятнадцати) не позволит воде из раствора поникнуть в стыки между плитами и проявиться мокрыми пятнами на потолке у соседей. Поверьте, если такое случится, они будут не в восторге – мало того, в такой ситуации скандалов и дополнительных финансовых расходов на ремонт соседского потолка не избежать.

Как сделать стяжку пола в квартире фото

Как правильно сделать стяжку пола в квартире фото

В принципе, это все особо важные моменты, которые нужно выдерживать в процессе решения вопроса, как самому сделать стяжку пола в квартире? Все остальное, можно сказать, выглядит стандартно – сначала маяки, потом заливка. Возможно, вы захотите произвести утепление пола, что будет весьма разумно, и об этом стоит поговорить несколько подробнее.

Стяжка пола в квартире: утеплять или не утеплять

Мнения по поводу утепления стяжки пола в квартире расходятся – одни люди считают, что его целесообразно делать только в квартирах на первом этаже (мол, во внутренних квартирах пол подогревает нижний этаж), а другие люди, наоборот, утверждают, что утеплять пол нужно в любой квартире. Я отношусь ко второму разряду людей и в качестве доводов могу привести следующие моменты.

1. Утепление пола, как бы оно ни выполнялось, это еще и звукоизоляция двухстороннего действия – к вам не проникают шумы из нижней квартиры и вы не создаете проблем соседям снизу. Особенно актуален этот момент в тех случаях, когда вместе с вами подрастают дети – любители потопать ногами и напомнить соседям о своем присутствии.


2. Второй момент – это комфорт. Хоть и говорят, что тепло поднимается вверх, все же львиная его доля уходит и в пол тоже. Теплоизоляция стяжки пола в квартире сохранит его и не пропустит в плиты перекрытия – хоть незначительно, но бетонный пол станет теплее. В принципе, этот момент в полной мере зависит от типа утепления и применяемых технологий – один материал не даст сильно ощутимого эффекта, а второй сделает так, что даже по голому полу можно будет ходить босиком.

Устройство стяжки пола в квартире фото

В принципе, для меня достаточно этих веских аргументов – вы же судите сами и делайте свои собственные выводы. Учтите только то, что процесс утепления стяжки пола увеличит ее стоимость примерно на 20%, а полноценная теплая стяжка обойдется как минимум в два раза дороже, чем ее стандартный вариант.

Как лучше сделать стяжку пола в квартире: варианты утепления

Утеплить пол в квартире, а вернее сделать теплую стяжку пола, можно тремя способами – эффективность этих технологий различная, как и их стоимость. В общем, вопрос, как сделать стяжку пола в квартире, можно решить по-разному. И с этим моментом тоже будем разбираться.

Утепленная листовым пенопластом стяжка пола. Это самый простой и распространенный вариант – его основное преимущество заключается в дешевизне. Непосредственно под стандартную стяжку пола закладывается листовой пенопласт толщиной 50мм. Если говорить о недостатках такой теплой стяжки, то упомянуть можно несколько усложненную технологию – в обязательном порядке она должна капитально армироваться металлической сеткой. И незначительный утепляющий эффект – да, теплопотери она снизит, но вот ходить босиком по такому полу не получится. Как вариант, в нее можно дополнительно заложить электрический подогрев, но это уже немного не то. Особо важным моментом в процессе изготовления такого пола является толщина стяжки пола в квартире – она не должна быть меньше 50мм, в противном случае она не сможет адекватно выдерживать нагрузки. В общем, потрескается.

Стяжка пола в квартире своими руками фото

Виды стяжек для пола в квартире: сухая стяжка фото

В принципе, решать вам. Я лишь только излагаю факты, а вы уже делайте выводы. Только обязательно не забудьте проанализировать финансовую сторону каждого из вариантов ответа на вопрос, как сделать стяжку пола в квартире? Учесть нужно и трудозатраты, и стоимость материалов, и, естественно, конечный результат. Если отнесетесь не предвзято, то наверняка придете к выводу, что наиболее оптимальным вариантом на сегодняшний день для квартиры является именно сухая стяжка пола. Кстати, народные умельцы для ее изготовления используют менее дорогостоящие компоненты – в частности, применяется керамзит в своем первозданном виде, а в качестве настила используется либо ОСБ, либо ДСП. Обычный гипсокартон лучше не применять – он хрупкий и быстро придет в негодность, даже если настелить его в 3 или 8 слоев.

Не смывает бачок унитаза

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Обращаюсь к Вам за советом, ввиду отсутствия опыта в данном вопросе и в данной сфере в целом) Имеется 2 проблемы. Начну по порядку. Квартира съемная, хрущ 60-х годов.

Унитаз не смывает содержимое с первого раза. Ну, бумагу и все остальное. Вода с бочка выливается довольно резво, воронка закручивается, но ощущение что не тянет внутрь ничего. Пробовал таз воды выливать под напором туда, вода не застаивается, сразу уходит. А вот, что касаемо смыва "продуктов жизнедеятельности" все проблемно. Со 2-3 раза только удается отправить все это дело в канализацию. Думал что воды мало набирается в бочок, поднял поплавок в максимальный уровень - результата не дало. Заливал "крота" в ночь, думал может прочистит - тоже безуспешно. Какие мысли есть по данной ситуации? Фото трубы слива приложу.

Течь под ванной. Когда душ просто принимаешь, вода уходит равномерно, все нормально. Но вчера набрал ванну воды. И при спуске обнаружил лужу около ванны. Ну путем эксперимента опять набрал ванну и спускать начал. Так вот под давлением большого объема воды в энном месте (обвел область красным на втором фото) струится водичка с места стыка гофры и кольца уплотнительного. Вот думаю, как и чем можно устранить? Может клеем каким или изолентой банально обмотать?

Ввиду молодости не приходилось сталкиваться с такими вопросами, и возможно для кого-то вопросы банальны. Но все же надеюсь на вразумительные ответы, уважаемые.
Заранее всех откликнувшихся благодарю!

Лачетти не работает печка

Добрый день всем моим читателям и подписчикам!

Вот в одно прекрасное утро, когда вроде было все хорошо ничто не предвещало беды. Как вдруг в машине спустя некоторое время стало прохладно, а не теплее. Посмотрев на приборы… печка включена, тепла нет. накрутить максимум красную шкалу, положение поставил уже 2… тепла нет. Начал нервничать. Выключил музыку, положение 3-положение 4… О боже вентилятор молчит нет тепла… Началась паника… Славу богу кое как доехал…
По приезду на работу пошел курить форумы, интернет. Вычитал, что причина может быть предохранители. Полез проверил… Оба целые. прозвонил… Целые… Стал опять крутить рычаги… Услышал щелканье рыле когда включаешь 4 положение. На работе до реле не очень удобно добраться. Оставил на следующий день.
На следующей день был выходной. Полез разбирать все и искать причину. Начал опять с предохранителей. Потом реле, потом все клемы, разъемы… Все чистил брызгал Ведешкой. тишина… Печка продолжала молчать.
Стали посещать грустные мысли и похороны мотора двигателя печки… Пошел прозванивать с тестером все… питание на двигатель печки идет… Неужели все же похороны состоятся…
Выкурил на форумах. народ стучал в некоторых местах и все начинала работать… НУ чтож пошел стучать… Мысли посетили стукнуть снизу печки в районе двигателя… Стукнул железной отверткой и о ЧУДО! Он издал звук … приятный звук работы…
Все вычитал на драйве в БЖ спасибо Halfer , что надо разбирать чистить. Было решено. Разбирать…
Теперь оставим лирику и непонятный текст выложим фотки… Весь процесс фоткать не стал…

На задней части крышки двигателя уже частично стал тряпкой вытирать, потом вспомнил забыл фотку сделать. В самом двигатели вокруг щеток и обмоток еще больше было этой грязи… Пришлось все вытирать и спасибо другу был компрессор продул им все… Грязи и пыли вылетало ужас сколько… Теперь Все прекрасно работает. Даже исчез шелест на первой скорости. тихо приятно работает двигатель…

Клей для керамогранита

У компании «Хенкель» (Церезит) перечень смесей, пригодных для укладки керамогранита весьма значительный. И это вводит в ступор. Понять какой клей самый лучший, трудно. Разобраться в тонкостях всех рекомендаций можно, только потратив время на изучение. Вторая сложность – понятно донести отличительные особенности каждой смеси.

Клей Церезит СМ 11

Первая смесь (первая по номеру и по стоимости), какую можно использовать для керамогранита – “Ceresit СМ 11 Plus”. Применять этот клей можно только по цементно-песчаной стяжке, для плитки размером не более 400Х400 мм внутри помещения с незначительными нагрузками (жилые и административные здания).

Рассматривать варианты, когда эту смесь можно применять , добавив эластификатор СС 83, не станем. Просто из соображения экономической целесообразности. Ориентировочные цены на все марки клея, пригодные для керамогранитной плитки показаны ниже. Цены и валюта может быть разная и меняться со временем, но соотношение между ними и стоимостью добавки остается неизменной.

Цена различных марок клея для керамогранитной плитки.

Так, чтобы использовать “СМ 11 плюс” на стяжке с подогревом или на цоколе, фасаде, наружных лестницах, балконе и т.д., необходимо добавить около 4 (четырех) литров эластификатора на мешок клея.

Количество эластификатора, необходимого для клея

Это составит (на момент выше показанных цен плиточного клея) около 2000 руб. Величина добавляемой жидкости для различных клеевых смесей разная и колеблется от 2 до 4 литров. Об этом ответ Технического отдела компании «Хенкель»:

Эластификатор для “СМ11 плюс”

Второй клей ” Хенкель ” для плитки керамогранит – “CM 12 Керамогранит”. Основное его назначение – большеформатная плитка, более 400Х400 мм. Во всем остальном условия использования его как и в первом случае.

CM 12 Керамогранит

Клей для керамогранитных изделий

Третий состав, пригодный для керамогранитной плитки – “Ceresit CМ 14 Extra”. Этот клей можно использовать уже на стенах и теплом полу внутри здания (снаружи – только для искусственного облицовочного камня на цементной основе). А в остальном, все те – же ограничения, как для первого и второго вариантов.

Условия использования Церезит СМ 14

Я не думаю, что эти смеси подойдут для гаража. Нагрузка от колес машины превышает рекомендованную для них нагрузку в жилых и общественных зданиях.

Четвертая смесь – “Ceresit СМ 117”.

Она уже может применяться снаружи здания на цоколе,фасаде, парапетах, стены балконов и террас. И все! Чтобы положить керамогранит на полу балкона , необходима добавка СС83.

Внутри помещения, также, расширены возможности:

• Крытые бассейны .


• Стяжки с подогревом (теплый пол).


• Старая плитка.


• Малярные и акриловые покрытия (прочные).

Но для облицовки гипсокартона, древесностружечных плит, OSB использовать без “СС 83” нельзя.

Пятый по списку смесей, пригодных для керамогранитных изделий, – ” Ceresit СМ 16″. Этот состав уже можно применить для облицовки древесностружечных плит, фанеры, гипсокартона или OSB без эластификатора, а на улице – на лестницах, полу балконов и террас. Должны соблюдаться только требования по толщине плит и технология их монтажа.

Высокопластичная смесь Церезит СМ 16

Кле для керамогранитной плитки 600Х600 на теплом полу

Внутри помещения появилась возможность клеить на гипсовые и ангидритные основания. Из всех, выше перечисленных марок клея, это стало доступно только с этой смесью (без СС 83). Естественно, весь перечень возможностей для Церезит СМ 117, справедлив и для СМ 16. Рабочую стенку на кухне, выровненную гипсовой штукатуркой, можно облицовывать только на этой смеси.

Шестой, самый пластичный плиточный клей в ряду Церезит – ” Ceresit СМ 17″.

Высокоэластичный клей для плитки (наружные и внутренние работы)

Для этого клея нет ограничений по облицовочному материалу, кроме мраморных плит.

Появилась возможность облицовки:

Открытых бассейнов и резервуаров с водой.

Стяжек с подогревом внутри и снаружи зданий.

Старых плиточных облицовок, снаружи здания.

Малярных покрытий (снаружи), имеющих прочное сцепление с основанием.

СМ17 – самый высокопластичный клей для плитки у “Церезит”. В техническом описании уже нет перечня условий при которых необходимо добавлять СС 83.

Цена такого состава в 3.5 раза больше чем “СМ11 плюс”. Но это дешевле, чем улучшать свойства последней смеси эластификаторами.

Главный тормозной цилиндр ваз 2101

Главный тормозной цилиндр разбирают при течи или снижении эффективности тормозов, вызванных износом резиновых уплотнительных колец.
В главном тормозном цилиндре расположены поршни 3 и 5 (рис. 8.3), которые приводят в действие разные контуры. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 8, которые отжимают поршни до упора в винты 7. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивают четыре уплотнительных кольца 6. Впереди корпус закрыт пробкой 1.
Для разборки главного тормозного цилиндра вам потребуются: ключ «на 12», головка торцовая «на 22», вороток, отвертка.
1. Снимите главный тормозной цилиндр с автомобиля ваз 2106 (см. «Снятие и установка главного тормозного цилиндра»).

2. Выверните два стопорных винта поршней тормозного цилиндра и снимите их с уплотнительными шайбами.

3. Выверните пробку из корпуса главного тормозного цилиндра и…

4.… снимите ее вместе с уплотнительной шайбой и пружиной.

5. Снимите с поршня привода задних тормозов чашку и…

6.… прижимную пружину уплотнительного кольца поршня.

7. Выньте поршень привода задних тормозов в сборе с уплотнительным и распорным кольцами.

8. Сдвиньте отверткой поршень привода передних тормозов для дальнейшей разборки.

9. Выньте уплотнительное кольцо и шайбу из корпуса главного тормозного цилиндра.

10. Снимите возвратную пружину поршня привода передних тормозов.

11. Снимите чашку и…

12.… прижимную пружину уплотнительного кольца.

13. Выньте поршень привода передних тормозов в сборе с уплотнительными и распорным кольцами.

14. Подденьте тонкой отверткой стопорную шайбу и снимите ее и выньте из корпуса главного тормозного цилиндра штуцер с уплотнительной прокладкой.

15. Снимите с поршня привода задних тормозов уплотнительное и…

16.… распорное кольца.

17. Снимите с поршня привода передних тормозов уплотнительное…

19.… второе уплотнительное кольца.

Второе уплотнительное кольцо поршня привода передних тормозов (со стороны штока главного цилиндра) имеет две рабочие кромки. При сборке обратите особое внимание на их состояние.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При каждой разборке главного тормозного цилиндра заменяйте уплотнительные кольца новыми, даже если они находятся в удовлетворительном состоянии.

20. Проверьте состояние поршней и корпуса главного тормозного цилиндра. Трещины, задиры, риски и т.п. на рабочих поверхностях не допускаются. Защитный колпачок не должен иметь трещин и разрывов резины.
21. Промойте все детали чистой тормозной жидкостью той же марки, которая используется в тормозной системе вашего автомобиля ваз 2106.
22. Собирайте главный тормозной цилиндр в порядке, обратном разборке. Перед установкой на автомобиль ваз 2106 все детали главного тормозного цилиндра смочите тормозной жидкостью.

Давление масла в двигателе 2112 16 клапанов

Многие автомобилисты, особенно на старых карбюраторных автомобилях сталкивались с понятием, когда постоянно горит контрольная лампа давления масла. На ВАЗ-2112 эта проблема, в основном, приходит с годами, когда автомобиль имеет достаточный срок эксплуатации. Причины могут быть самые разные, от элементарных, до особо сложных, а поэтому нужно знать, что делать.

Причины возникновения

Горит сигнализатор давления масла на прогретом двигателе

Если речь идет о давлении масла, то естественно проблема в двигателе, а именно в некоторых узлах и деталях. Для определения причин необходимо знать устройство и работу силового агрегата, поскольку без этого невозможно будет устранить неисправности. Итак, рассмотрим, из-за каких же причин на панели приборов может появиться такой сигнализатор:

• Неисправность в датчике и проводке.


• Упал уровень масла ниже нормы (см. «как проверить уровень масла«).


• Сигнал к замене масла.


• Вышел из строя масляный насос.


• Неисправность скрыта в головке блока или непосредственно самом блоке цилиндров.

Когда все причины рассмотрены необходимо перейти к последовательному определению проблемы, и вариантах ее устранения.

Методы решения

Для того чтобы устранить неисправность двигателя потребуется набор инструментария, а также познания в строении автомобильного двигателя. Итак, рассмотрим, как же устранить возникшую проблему.

Прежде чем начинать паниковать, необходимо обратиться к самому безобидному варианту решения – датчик. Выход его из строя замыкает контакты, поэтому лампа на панели приборов может гореть постоянно. Для решения проблемы необходимо демонтировать сам датчик и проверить его, при необходимости произвести замену.

Демонтаж разъема проводов датчика давления масла

Если замена датчика ничего не дала, то следует проверить проводку на изоляцию и проводимость. Может быть, где-то оборвался провод, и это послужило проблемой. При помощи мультиметра, стоит произвести диагностику проводки, что займет несколько минут. Если разрыв обнаружен, чтобы не впадать в крайности, необходимо очистить место разрыва и спаять проводки, затем провести изоляцию от воздействия внешних факторов. Это можно сделать при помощи обжимной трубки или изоленты.

Недостаточный уровень масла в силовом агрегате может также послужить причиной появления индикатора. Связано это с тем, что при малом количестве смазочной жидкости, давления в самом двигателе тоже падает, а поэтому датчик передает сигнал на ЭБУ, что сжатия не достаточно. Для устранения неисправности необходимо долить масло в мотор до того, чтобы уровень стал между отметками максимум и минимум.

Щуп, который показывает сколько масла в двигателе

Еще одной причиной, почему начинает гореть сигнализатор давления масла на приборной панели становится выработка смазочной жидкости. Так, потеря физико-химических и технических качеств может сказаться на том, что давление упадет до минимума и приведет к сигналу. Способом решения проблемы становится элементарная замена смазочной жидкости, а соответственно и фильтра, который, скорее всего, тоже не в лучшем состоянии.

Откручена заливная горловина масла для заливки жидкости

Более сложными причинами и решениями появления индикатора давления масла становится выход из строя масляного насоса .

Неисправность насоса делает циркуляцию масла по системе невозможной, а поэтому создать нужное давление не представляется возможным. Так, его замена потребует разборки и ремонта половины силового агрегата, а поэтому, как показывает практика, автолюбители проводят капитальный ремонт ДВС.

Схема демонтажа масляного насоса

Последней причиной, которая может катастрофически повлиять на потерю давления в главном силовом агрегате, остается неисправность этого узла. Так, небольшие щели в прокладках и регулярная потеря масла снижает давление, что в свою очередь приводит к тому, что повышается износ всего узла. Еще одной причиной падения давления в моторе и срабатывание индикатора может послужить выработка и износ шатунно-поршневой группы, коленчатого и распределительного валов, а также сальников.

Для устранения неисправности придется произвести полный капитальный ремонт двигателя. Конечно, эта процедура дорогостоящая, а также может занять около недели времени.

Как отремонтировать пол

В интерьере квартиры пол занимает по важности далеко не последнее место. Попав в любое помещение, наш взгляд в первую очередь останавливается именно на нем. Хотя многим может показаться, что ремонт полов это удел профессионалов, однако многое под силу и дилетантам – по крайней мере, как отремонтировать пол в квартире.

Итак, решено, делаем ремонт самостоятельно.

Чтобы сделать добротный ремонт, нужно:

во-первых, знать соответствующие правила; во-вторых – строго соблюдать их.

Если ваш дом старой постройки, значит полы в нем стандартные, то есть состоят из следующих слоев:

засыпанные керамзитом или строительным мусором плиты перекрытия; залитая поверх них бетонная стяжка; теплоизоляция – чаще всего она к этому времени уже пришла в негодность; деревянный пол.

Он скрипит, прогибается под вашим весом, между половицами проглядывают щели. Все говорит о том, что нужно срочно заняться его ремонтом. Только не подумайте, что просто накрыв пол линолеумом, можно основательно решить проблему старых полов.

Делаем ремонт основательно

Сделать пол красивым и привлекательным может новое покрытие, но до этого нужно выровнять и укрепить старый, который послужит для нового основой.

Варианты ремонта полов могут быть следующие:

отремонтировать пол из дерева или заменить его на новый; залить бетонный пол.

Как отремонтировать деревянный пол

Если основание пола в порядке, то ремонтные работы сводятся к укреплению пола.

Схематически процесс выглядит так:

половицы очищают от нанесенной краски или лака – рекомендуется воспользоваться шлифовальной машиной,так как это позволит удалить все напластования вплоть до дерева; проводят экспертизу досок – все поврежденные, гнилые, рассохшиеся и т. д. подлежат замене на новые; проверяют крепление половиц к лагам – для большей надежности фиксации желательно посадить половицы на саморезы ; небольшие щели, ямки от гвоздей и саморезов закрывают шпатлевкой по дереву; более широкие закрывают чопиком и шпатлюют; все обработанные места затирают наждачной бумагой.

Остается тщательно убрать мусор и пыль и нанести на обновленный пол лак, краску или покрыть паркетом, ламинатом или другим более модным напольным материалом.

Но может сложиться и так, что большая часть половиц окажется на выброс, тогда требуется другой ремонт – замена пола.

Сегодня уложить деревянный пол стало намного легче и надежнее, благодаря современным доскам из массивной древесины со специальной замковой системой. С одной стороны, у них шпунт-паз, а с другой – гребень, что позволяет соединять доски одну к другой плотно и без щелей. Такую кладку можно дополнительно усилить, проклеивая места соединения. Эти полы из всех деревянных – самые долговечные и экологичные, но стоят они недешево.

Для укладки покрытия из другого материала, рекомендуется старый пол полностью демонтировать и сделать бетонную основу.

Как отремонтировать бетонный пол

Чтобы напольное покрытие получило долгую жизнь, основа на которую его укладывают должно быть абсолютно гладким и ровным. Сегодня получить прочный бетонный пол с такими характеристиками можно несколькими способами, используя:

обычный цементно-песочный раствор; ровнители – готовые сухие цементные смеси; гипсоволокнистые листы («сухая стяжка»).

Любой из указанных вариантов требует проведения подготовительных работ, которые, кстати, одинаковы:

полностью убирают напольное покрытие, доски деревянного пола и лаги; очистив полностью подпольное пространство, обнажают плиты перекрытия или стяжку; настилают гидроизоляцию – чаще всего полиэтиленовую пленку, уложенную внахлест; проклеивают по периметру помещения демпферную ленту, которая должна компенсировать деформацию стяжки при колебаниях температуры; прокладывают направляющие маяки; если укладывается сухая стяжка или отмечены большие перепады основы пола по высоте, площадку засыпают керамзитом, песком из керамзита или другим видом сухой смеси, рекомендованной для бетонного пола; заливку цементными смесями можно армировать (усилить) прокладыванием металлической сетки.

Устройство стяжки пола из цементно-песочной смеси – достаточно время- и трудозатратно. Сегодня есть возможность не только ускорить, но упростить процесс установки основания пола, используя модифицированные строительные смеси. Их использование уже само по себе гарант высокого качества стяжки, то есть стабильности ее прочности на любом участке.

Сухие смеси, в отличие от цементной стяжки, требуют для застывания несравненно меньше дней – до десяти, да и сам процесс заливки проходит намного легче. В разведенном состоянии она представляет собой полужидкую массу, которая без особого труда разравнивается по поверхности основания. А если использовать самовыравнивающиеся смеси, то сложность заливки сведена практически к минимуму.

Секрет безупречной поверхности напольного покрытия заключен в профессиональной укладке и грамотно подготовленном основании. Особую сложность представляет устройство комбинированного пола, так как неминуемо в этом случае приходится решать проблему разницы высот покрытий. К примеру, плитка укладывается прямо на стяжку, а паркет – на подложку из фанеры.

Есть относительно простой способ выведения их на один уровень.

Заливают единую стяжку. В качестве ориентира высоты используют паркетную плашку, уложенную на фанеру. Ориентируясь по ним, варьируют толщину плиточного клея и доводят уровень покрытия из керамической плитки до паркетного. Между покрытиями укладывают пробковый компенсатор.

Выполняя ремонт полов самостоятельно, нельзя также забывать о включении в подстилающий «пирог» слой звукоизоляции.

Замена задних пружин ваз 2106

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Замену пружин удобнее выполнять на подъемнике с помощником.

1. Если вы работаете на подъемнике, установите под балку заднего моста опору и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы работаете на смотровой яме, пункт 1 выполнять не надо.

2. Отсоедините от заднего моста нижний шарнир амортизатора (см. «Замена амортизатора задней подвески»). Отведите амортизатор в сторону, чтобы он не мешал работать.

3. Поднимите автомобиль, чтобы разгрузить пружину. Оперев монтажную лопатку на опору пружины, выведите нижний виток пружины из опоры вперед по ходу автомобиля ваз 2106.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поднимая автомобиль, следите за тормозным шлангом, соединяющим трубопровод с задним мостом. При натяжении шланга прекратите подъем автомобиля и продолжайте работу по снятию пружины. 4. Снимите с автомобиля ваз 2106 пружину задней подвески.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снятие и установку пружины задней подвески на автомобиле ваз 2106 выполняйте с максимальной осторожностью во избежание «выстреливания» пружины из подвески и получения травм.

5. Снимите нижнюю прокладку пружины с опоры на балке заднего моста.

6. Снимите верхнюю прокладку пружины с опоры на кузове.

ПРИМЕЧАНИЕ
Поверхности а верхней 2 и нижней 1 прокладок, контактирующие с крайними витками пружины, и. . нижней опорной чашки 3 выполнены винтовыми.

7. Закрепите на новой пружине новые прокладки (например, изоляционной лентой) так, чтобы их винтовые поверхности совпадали с витками пружины. ПРИМЕЧАНИЕ
При установке пружины необходимо обеспечить совпадение начала б винтовой поверхности прокладок с торцом а витка пружины.

8. Установите пружину задней подвески с прокладками на автомобиль ваз 2106 в порядке, обратном снятию. Поверните пружину так, чтобы. 9. . совпали винтовые поверхности нижней прокладки и опорной чашки на картере заднего моста.
10. Установите на место снятые детали в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЯ
Устанавливайте на автомобиль ваз 2106 слева и справа пружины задней подвески одной группы. Пружины меняйте парами и вместе с прокладками.
Устанавливайте пружины одного класса с пружинами передней подвески. В исключительных случаях, когда в передней подвеске установлены пружины класса А, допускается установка в заднюю подвеску пружин класса В.

Замена подвесного подшипника на ваз 2107

Выпрессовываем игольчатые подшипники и снимаем задний карданный вал

Торцевой головкой «на 27» отворачиваем, но не до конца, гайку крепления вилки переднего карданного вала.

Устанавливаем приспособление на вилку, уперев его в гайку, и создаем предварительный натяг.

Если усилия съемника недостаточно, помогаем ему легкими ударами молотка.

Таким образом постепенно спрессовываем вилку со шлицев переднего карданного вала.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления промежуточной опоры к поперечине.

Опираем промежуточную опору на два уголка (размером не менее40х40 мм) и через проставку из мягкого металла спрессовываем ее с вала

Снимаем грязеотражатели и щипцами вынимаем стопорное кольцо подшипника.

Подходящей по размеру торцевой головкой или втулкой выбиваем подшипник из опоры.

Сборка промежуточной опоры проводится в обратном порядке

Распиновка замка зажигания ваз 2107

Для управления электросистемой автомобиля ВАЗ 2107 используется замок зажигания. От его состояния зависит качество работы всей бортовой системы. Если схема замка зажигания ВАЗ-2107 даст сбой, то это окажет негативное влияние на многие электроприборы, подключенные к сети.

Устройство замка

Встроенный модуль представляет собой цилиндрическую конструкцию, в которой предусмотрен боковой выступ для встроенного рулевого фиксатора. При переходе в замкнутый режим фиксирующего штифта подобная опция становится частью противоугонной системы. Фиксатор блокирует поворот рулевого колеса.

Два торца цилиндрического изделия являются функциональными, поэтому с одной стороны подведена в замок зажигания ВАЗ-2107 схема подключения проводов, а со второй стороны предусмотрена личинка для ключа. Дополнительной защитой является уникальность «секрета», что требует использования оригинальной пары ключ/замок для предотвращения несанкционированного доступа к электросистеме автомобиля.

Инженеры составили ЗЗ из двух главных элементов, одним из которых является механизм переключения, а вторым – контактная плата.

Неисправности критического характера могут проявляться в обеих частях. При этом большинство из них считается неремонтопригодными. В качестве восстановительных работ в основном используются замены поврежденных элементов. Также практикуется полная замена узла в сборе.

Потенциальные проблемы

Возможные неприятности часто связаны с механической частью. Проявляются они в следующих факторах:

• ключ туго заходит в «секрет»;


• удается не с первого раза сделать проворот;


• проблематично изымать ключ из личинки и пр.

Если игнорировать подобные сигналы, то это может закончиться поломкой. В результате придется потратиться на восстановление механизма или его замену.

В некоторых случаях может помочь применение специальных химических препаратов. Одним из них является жидкость WD-40. Заменить ее сможет тормозная жидкость, также помогающая отсрочить на некоторое время ремонт.

Кроме поломки механики, у автомобилистов возникают неприятности с электрической частью. Они проявляются в подгорании контактов либо в разрыве цепи. Считается, что наиболее уязвимой распиновка замка зажигания ВАЗ-2107 является на клеммах подключения стартера. В подобной ситуации не происходит сработки ни при первой попытке поворота, ни при последующих попытках.

Протестировать работоспособность контактов каждый автомобилист сумеет самостоятельно, замеряя напряжение на контактах мультиметром или вольтметром.

При выявлении неисправностей контактной группы не всегда требуется полная замена замка. Достаточно заменить электрическую часть замка даже без полного демонтажа цилиндра.

Заводская распиновка

По сложившейся традиции водители вынуждены вставлять ключ в «секрет», расположенный с левой стороны. Подобные конструкционные особенности у некоторых автомобилистов, пересевших с иномарок на отечественную «классику», могут вызывать некоторые неудобства.

Применяемая в автомобиле схема замка зажигания ВАЗ 2107, инжектор под капотом или карбюратор, будет аналогичной. Фиксация узла осуществляется двумя болтами к рулевой колонке. Под пластиковым кожухом скрывается механизм устройства.

Каждый угол поворота предполагает активацию определенных электрических потребителей, подключенных к бортовой сети. Перед тем как подключить замок зажигания на ВАЗ-2107, необходимо ознакомиться с метками, поочередно располагающимися вокруг личинки:

• стартовое положение определяет включение большинства систем и электропотребителей, к которым чаще всего относятся «стопы», расположенные в задних фонарях, лампа освещения салона, контакты прикуривателя, иногда и магнитолу переводят по этот режим;


• «I» – вторая позиция; продолжая переходить к меткам, зависимым от АКБ, демонстрирует включение стеклоомывателей, отопителей, измерительных приборов и контрольных индикаторов, головной оптики и пр.;


• «II» – запуск силовой установки через стартер имеет особенности, так как если ключ не удерживать насильно в такой позиции, то он самостоятельно отпружинит в предыдущее положение, что позволяет минимизировать всякую нагрузку на электродвигатель;


• «III» – стояночная позиция, используемая автомобилистами, когда требуется заблокировать колонку фиксаторами, поэтому при ее активации, водитель изымает ключ из «секрета».

Цветовая градация

Чтобы правильно подключать контакты с тыльной стороны, необходимо знать цвета проводов. К каждой из фишек подходит кабель с изоляцией персонального оттенка. Ориентироваться рекомендуем на схему:

• вывод 50 – контактирует с красным проводом, соединенным со стартером;


• вывод 30 – розовый контакт;


• вывод 30/1 – коричневый кабель;


• вывод 15 – синий с темной полосой контактирует с обогревателем, зажиганием и пр.;


• вывод INT – черный кабель, отвечающий за пуск головной оптики и работу габаритов.

После того как вся проводка будет подключена, можем подключать обратно клеммы АКБ и проверяем работоспособность. Поочередно запускаем зажигание в каждой из позиций, тестируя работоспособность приборов.

Заключение

Перед проведением любых электрических работ необходимо внимательно ознакомиться с электрической схемой. Также важно обеспечить надежное соединение с контактами.

Зимний запуск автомобиля

Вопрос о прогреве автомобиля в зимнюю пору задают многие водители, но ответить на него однозначно - сложно. При появления автомобильного строения первые двигатели нуждались в прогреве до рабочих температур даже летом. Cегодня в инструкциях пишут, что двигатель можно и не разогревать.

1. Мнение первое – прогревать машину надо обязательно и длительно. Однако работа двигателя на холостом ходу свыше 5 минут также несет проблемы. В моторе, работающем «на холостых», топливо-воздушная смесь поступает переобогащенной и не сгорает полностью, отчего происходит повышенное отложение нагара в камере сгорания и на свечах зажигания у бензинового, и «замасливание» распылителей форсунок у дизельного, а это со временем также ухудшит работу мотора и потребует ремонта.

2. Мнение других водителей – современные синтетические масла позволяют в любое время года начинать движение сразу после пуска двигателя. Между тем, даже качественное синтетическое масло при низких температурах становится более вязким, еще больше густеют полусинтетические и гидрокрекинговые масла. Прокачиваемость масла по системе снижается, отчего холодному двигателю приходится работать в условиях дефицита смазки. От этого страдают в первую очередь цилиндро-поршневая группа, подшипники скольжения коленчатого и распределительного валов, а также турбины.

3. Специалисты парков легковых автомобилей считают, нужно соблюдать правило «золотой середины». Не стоит двигаться сразу же, как только завелся мотор, равно как не надо пытаться прогреть его на стоянке до 90 градусов.

Оптимальный вариант «зимней эксплуатации»: погреть двигатель в течение 3-5 минут, а затем ехать без резких ускорений, не раскручивая мотор свыше 2 000 об/мин до тех пор, пока двигатель не прогреется до 80-90 градусов.

Таким образом удается соблюсти баланс в плане нагрузки на двигатель и трансмиссию, а также, что немаловажно, сэкономить свои время и деньги, плюс поберечь природу, не выпуская понапрасну недешевое топливо «в трубу» и не вредя экологии.

Кабель канал размеры

Конструкция

Итак, первое, на что хотелось бы обратить Ваше внимание – различие в конструкции кабельных каналов. На сегодняшний день лучшие производители электротехнических изделий (к примеру, Легранд, ИЕК либо ДКС) имеют у себя в ассортименте следующие виды пластиковых коробов для электропроводки:

1. Мини кабель каналы (самые маленькие). В основном используются для прокладки телевизионных, телефонных и компьютерных проводов. Благодаря своим компактным размерам практически не нарушают интерьер комнаты.


2. Напольные. Очень удобны, т.к. благодаря своей овальной форме не будут препятствовать передвижению. Что касается дизайна, на фото ниже можете увидеть, какими они бывают.


3. Парапетные. Наиболее популярный вид коробов, которые чаще всего используются в домах, офисах и административных помещениях. Наглядно показывает внешний вид парапетных кабель каналов серия «Праймер» на фото ниже. Очень часто изделия данного типа еще называют магистральными и используют для того, чтобы спрятать провода от кондиционера либо любой другой техники


4. Перфорированные. Благодаря своей конструкции такие короба обладают меньшим весом, а соответственно и стоимостью. Преимуществом изделий можно также считать более простое крепление кабель канала.


5. Плинтусные. Чаще всего используются в домах и квартирах, т.к. полностью скрывают кабель в специальном канале электротехнического плинтуса.


6. Гибкие. Благодаря своей перфорированной форме могут применяться для крепления кабеля на неровных поверхностях. По форме могут быть круглыми либо прямоугольными.


7. Угловые. Этот вид кабельных каналов рекомендуется использовать для крепления электропроводки под потолком.


8. Прозрачные. Отлично зарекомендовали себя при создании подсветки светодиодной лентой. Благодаря абсолютной прозрачности и компактному размеру с помощью таких кабель каналов можно без проблем закрепить LED ленту на потолке, стенах либо даже днище автомобиля, что наглядно показано на фото ниже.


9. Проволочные. Самый дешевый вид лотков для кабеля и в то же время самый удобный в плане чистки. На коробах из стальной проволоки практически не оседает пыль, что делает их весьма практичными, если нужно провести проводку по складу либо техническому помещению. Еще один плюс проволочных лотков – они хорошо вентилируются, благодаря чему кабельная линия меньше прогревается.


10. Лестничные. Используются для прокладки тяжелых кабелей, т.к. обладают усиленной конструкцией.

Это все самые популярные виды кабель-каналов, которые могут использоваться в домах, административных и производственных помещениях. Что касается материалов изготовления, короба могут быть изготовлены из негорючего ПВХ-пластика, алюминия, стекла и нержавеющей стали. Последние, металлические, имеют грубый внешний вид, поэтому в жилых помещениях практически не используются. Более подробно увидеть, что собой представляют лотки и как их собирать, Вы можете на видео ниже.

С размерами кабель каналов все намного проще. Ассортимент сечений Вы можете увидеть в таблице ниже:

Следует отметить, что у некоторых производителей могут быть еще и другие размеры кабельных каналов, к примеру, 80*45 мм. Самыми популярными считаются 12*12 (для прокладки кабелей связи), 40*40 и 100*60 мм. У угловых лотков наиболее практичным считается сечение 40*40 мм.

Цветовые решения

Ну и последнее, о чем хотелось поговорить – какие бывают цвета кабель каналов. На сегодняшний день Вы можете заказать любой подходящий под интерьер комнат окрас коробов. Очень популярными считаются кабельные каналы под дерево, которые рекомендуется использовать при монтаже электропроводки в деревянном доме или бане. Этих самых цветовых решений «под дерево» можно насчитать свыше десятка, начиная от стандартных (дуб, сосна, бук) и заканчивая, такими как красная вишня, орех либо северный дуб. В офисах и административных помещениях чаще всего используют классические белые ПВХ-каналы. Для дома можно также выбрать цветные лотки — к примеру, синего окраса.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о видах и размерах кабель каналов. Надеемся, информация была для Вас полезной, доступной и помогла выбрать подходящий кабельный короб!

Что лучше антифриз или тосол для ваз

Современный рынок товаров для автомобилей кишит всевозможными охладительными жидкостями. Они представлены большим разнообразием цветовой гаммы и фирм производителей. Так что лучше тосол или антифриз для ВАЗ 2110? Рассмотрев основные характеристики и отличия, мы постараемся выяснить, какой охладитель лучше выбрать.

Что такое система охлаждения

Система охлаждения двигателя автомобиля – это устройства, которые обеспечивают охлаждение постоянно нагревающихся деталей авто в процессе работы, при помощи охлаждающих жидкостей.

Когда транспортные средства только появились на дорогах, в них была совершенно непригодная охлаждающая система, которая работала на воде и не обеспечивала нормальной работы мотора. Но, со временем все усовершенствовалось и в наше время используют для этой цели тосол. Современная система охлаждения – жидкостная, которая используется в основном в легковом и грузовом транспорте. А вот, например, в моторах мопедов или мотоциклов чаще всего используется воздушная охладительная система.

Работает она очень просто и понятно: когда работает двигатель, механизмы греются до довольно высокой температуры, и для их охлаждения помпа под давлением толкает в систему охладитель. В зимний период она выполняет функцию обогрева салона автомобиля. Летом, когда слишком высокая температура окружающей среды, включается при помощи специального рычага, вентилятор и охлаждает, тем самым препятствуя закипанию.

Но, за количеством жидкости необходимо периодически следить, чтобы не произошло вытекание тосола или пересыхание расширительного бачка.

Основные функции системы охлаждения

подогревает воздух внутри салона авто;

поддерживает оптимальную температуру выхлопных газов, не допуская их перегрева;

наличие системы охлаждения значительно сокращает время, необходимое для прогревания двигателя в холодное время года;

система коробки переключения скоростей не перегревается.

В чем разница между тосолом и антифризом

Тосол и антифриз – это охладители, которые предназначены для поддержания в нормальном рабочем состоянии внутренних механизмов автомобиля.

Изначально, когда автомобилестроение только начало набирать обороты по масштабам производств, жидкость, заливаемая в расширительный бачок, называлась тосолом. А когда на рынке появились иностранные авто, то ее стали называть антифризом. Хотя последний по своим составляющим (присадкам, красителям и химическим добавкам) считается намного выше по качественным характеристикам, нежели тосол.

Некоторые отличия между охладителями естественно имеются. Первое – это смесь воды и спирта этиленгликоля. В состав второго охладителя также входят эти составляющие. Этиленгликоль способствует значительному уменьшению уровня температуры, при которой вода способна превращаться в лед, тем самым не позволяет мотору перегреваться. А вода, в свою очередь, повышает уровень кипения охладителя в системе транспортного средства.

Основные отличия тосола от антифриза

Основными отличительными характеристиками, являются:

Антифриз – это всеобще признанное название всех жидкостей, которые предназначаются для охлаждения системы мотора авто, а тосол – название, придуманное отечественными автомобилестроителями.

Антифризы подразделяются на органические, минеральные и лобридные, соответствующих классов – G12, G12+, G12++, а также G13. То есть в их состав входят добавки лобридного и органического происхождения. А отечественный антифриз – это класс G11. В его составе добавки минерального происхождения.

Антифриз используют как в автомобилях старого образца, так и в зарубежных, а тосол, в свою очередь, лучше всего подходит для использования только лишь в таких авто как ВАЗ 2110 и ему подобных.

Антифризы различаются своими качественными характеристиками, а так же представлены в широкой цветовой гамме. А тосол существует в основном одного вида и зеленого или синего цвета.

Делая вывод, можно сказать, что эти две жидкости все-таки отличаются, и не стоит без изучения технических характеристик транспортного средства бездумно использовать их в своем автомобиле. Необходимо для обеспечения бесперебойной работы выбирать тот вид охладителя, который подходит под параметры именно вашего авто.

Замена эластичной муфты ваз 2107

Эластичная муфта карданного вала ваз 2107 выступает в качесте промежуточного звена соединяющего крестовину кардана с крестовиной вала коробки переключения передач. Муфта выполнена из прочной резины, что необходимо для гашения вибраций. Обычно муфту снимают для ее замены в случае наличия механических повреждений или для выполнения какого-либо другого ремонта. Для установки старой муфты потребуется специальный стягивающий хомут, новые поставляются уже стянутые в комплекте с хомутом, который снимается после установки муфты.

Для снятия эластичной муфты необходимо:

• Снять карданную передачу с автомобиля. Далее снимите поперечину крепления коробки передач к кузову автомобиля, отвернув гаечным ключом две гайки ее крепления.


• Если снятие муфты производится не для замены на новую и после ремонта вы планируете установить старую, то непосредственно перед ее снятием, муфту следует стянуть хомутом.

• Далее гаечным ключом на девятнадцать отворачиваем три гайки крепления болтов к крестовине вала коробки передач и снимаем муфту в сборе с центрирующим кольцом и резиновым уплотнителем.


• После того, как муфта снята, отверните тем же ключом три гайки болтов крепления фланца переднего карданного вала и уберите его. Обратите внимание, гайки болтов крепления муфты к валу коробки и фланцу кардана, самоконтрящиеся, поэтому при последующей сборке их необходимо заменить на новые.

На этом ремонтные работы по снятию эластичной муфты карданного вала ваз 2107 заверешны. Установку новой произведите в порядке обратном снятию. В процессе сборки обратите внимание, чтобы выступы на муфте вошли в соответствующие пазы фланцев вторичного вала коробки передач и фланца переднего карданного вала. После того как муфта будет установлена и закреплена болтами, снимите стягивающий хомут.

Регулировка колдуна на калине

Расскажите как мне правильно отрегулировать колдун задних тормозов в Калине .Фото моего колдуна задних тормозов. в моей Калине. Спасибо

FakeHeader

Comments 18

Я уже три раза его регулировал. Откручиваю болт, что бы зазор с запасом был. Вставляю в зазор сверло 2мм (концевиком) и закручиваю болт до легко касания. Какое-то время нормально все. А через месяц-два опять чудеса показывает. При обычном торможении все нормально, а как чуть резче тормознешь, так заднее то одно, то другое первое хватает. И на небольшой скорости особенно чувствуется как хватают тормоза достаточно резко. В общем уже начинает "запаривать". Надо что-то делать. Дождусь весны и буду думать.

точно такой же колдун регулировали? куда именно сверло вставляли по этой фотографии?

Между торцом болта и пластиной.

Я уже три раза его регулировал. Откручиваю болт, что бы зазор с запасом был. Вставляю в зазор сверло 2мм (концевиком) и закручиваю болт до легко касания. Какое-то время нормально все. А через месяц-два опять чудеса показывает. При обычном торможении все нормально, а как чуть резче тормознешь, так заднее то одно, то другое первое хватает. И на небольшой скорости особенно чувствуется как хватают тормоза достаточно резко. В общем уже начинает "запаривать". Надо что-то делать. Дождусь весны и буду думать.

А если сделать зазор не 2 а допустим 2.5 — 3 мм? Проблема решится? Или сама конструкция далека от совершенства? Просто намедни поднял зад и перестали тормозить передние колеса, схватывает зад а потом уже перед если сильно давить на тормоз.

да кто-ж его знает, пробовать надо. в идеале на стенде. подкрутили колдун, проверили тормозные усилия. и так по кругу, пока тормозные усилия в норму не придут. по учебнику зазор должен быть 2мм. Сильно зад задрали? По идее если зазор есть хоть 0,5мм, то увеличения тормозных усилий на задних колесах не должно происходить. А при загрузке авто сначала зазор выбирается, а далее пластиной шток начинает утапливаться, и вот здесь-то усилия на задних колесах должны возрасти.

Я уже три раза его регулировал. Откручиваю болт, что бы зазор с запасом был. Вставляю в зазор сверло 2мм (концевиком) и закручиваю болт до легко касания. Какое-то время нормально все. А через месяц-два опять чудеса показывает. При обычном торможении все нормально, а как чуть резче тормознешь, так заднее то одно, то другое первое хватает. И на небольшой скорости особенно чувствуется как хватают тормоза достаточно резко. В общем уже начинает "запаривать". Надо что-то делать. Дождусь весны и буду думать.

Воздух в системе. Я тоже сексом целый год занимался, пока один раз резко не тормознул и у меня передний цилиндр рабочий лопнул по корпусу. Видать трещина была и сосал воздух. Поменял, прокачал, слил темную жидкость, второй месяц все нормально